На Бали мы попали с помощью парома, билет на который стоил 6 000 рупий=6 грн=25 руб. Мы посчитали, что это небольшие деньги и решили не тратить силы на гидростоп. На пароме шли целый час, хоть Бали было видно ещё с Явы. Большую часть времени мы ждали пока паром дождётся своей очереди на причал.

Мы сразу же поехали в главный город острова Денпасар, где нас должен был у себя принять Дима из Хабаровска.

По дороге мы увидели, что возле каждого дома стояли прекрасные сооружения. Это были семейные храмы. Дело в том, что Бали – это последние пристанище индуистов, которыми были почти все индонезийцы много лет назад. Официально индуизм исповедуют около 3 % населения Индонезии, но 88 % индонезийских индуистов проживают именно на острове Бали, где индуистское население составляет 93 %. На острове Ява значительная часть мусульманского населения следуют неортодоксальной, смешанной с индуизмом форме ислама. В 1960 —1970-е годы под влиянием своего индуистского прошлого несколько сот тысяч яванцев обратилось в индуизм.

Когда приехали в Денпасар, никак не могли дозвониться к Диме. Позже он всё же нас встретил и, поскольку здесь нельзя было ехать втроём на одном мотобайке, забрал с собой только Аню, а Богдан, имея точный адрес, поехал ситистопом и добрался к нужному месту  сменив 3 мотобайка.

Дима снимал красивый большой дом, который обходился в 1000 долларов в месяц, вместе с ещё одной девушкой из России. В то время Дима работал в рекламном агентстве, офис которого находился в соседней вилле. Его соседка Диана занималась экспортом кожаных изделий и украшений из Индонезии в Россию.

Вечером Дима повёз нас на берег океана, точнее Аню забрал с собой на мотобайке, а Богдану пришлось добираться ситистопом на мотобайках. Дороги в городе и на острове очень запутаны, и даже местные плохо ориентируются в них. На берегу Дима угостил нас фруктовым соком и кокосом.

На следующий день Дима устроил нам тур по югу острова. Сначала мы поехали на пляж, чтобы опробовать сёрфинг. Богдан опять двигался байкостопом, и один раз его подвезла девушка, которая работала стриптизёршой. Она жаловалась на своего парня и на то, что ей приходится заниматься таким делом. На пляже были больше волны. Но, несмотря на это, Богдан попробовал. Это оказалось нелёгким занятием, которое высасывало все силы.

Часто люди думают, что научиться заниматься сёрфингом довольно легко. Но они не видели океан, поэтому не знают, что на самом деле, мощные волны сбивают с ног даже если зайти в воду по колено. А если же они накрывают с головой, то мало не покажется! Очень сложно выбраться из вихря воды и песка, в который захватывает океанская стихия. А доска, прицепленная к ноге серфингиста, в любой момент может стать убийственным орудием в руках волн, так как часто ударяет по телу, если не успеть её вовремя сильно схватить. Ещё есть такие, кто считает, что Бали – это остров отдыхающих, где люди постоянно лежат на пляжах и плавают в голубой воде, но стоит сказать, что в океане невозможно плавать, поскольку волны слишком сильные. Лишь в бухтах они чуть поменьше или нужно искать место, где вода разбивается о рифы вдали от берега.

После неудачных попыток, мы поехали в рыбацкую деревню, где можно было купить и отдать на приготовление свежие морепродукты. Место очень колоритное и интересное. На берегу стоит много ярких лодок, бегают ребятишки, а рыбаки ловят рыбу прямо на пляже.

Сам рынок предлагает всевозможные виды рыб и морских обитателей, которые по желанию вам пожарят на гриле или на сковородке.

Потом мы отправились в храм Улувату. Сам храм ничем не примечателен, но находится в очень живописном месте. Обычно сюда съезжаются туристы в 5-6 вечера, чтобы встретить закат. С высоты 250 метров открывается хороший вид на океан и скалы.

Кроме красивых видов на сказочно голубой океан, нам это место запомнилось множеством обезьян. Они были очень вредными, подбегали к людям и выдирали у них из рук фототехнику. Иногда снимали вьетнамки, очки или серёжки. Делали они это всё не просто так. Рядом всегда находился продавец бананов, который мог поменять купленный туристом фрукт на украденную вещь. Все туристы очень боялись обезьян и крепко держали свои вещи. Если же обезьяна подбегала, чтобы стянуть обувь, нужно было просто остановиться и не поднимать ноги, чтобы она не смогла совершить свой коварный поступок. 

На фото видно, что эти животные настолько обнаглели, что уже залезли людям на голову! В прямом смысле! : ) Один из крупных самцов вскарабкался на бедную девушку и уселся ей на голову! Несколько минут его пытались отвлечь от шокированной иностранки! Но всё закончилось хорошо! Все выжили! : )

Когда мы вышли из храма, то увидели, что наш добрый хостер настолько устал целый день нас возить и показывать достопримечательности острова, что уснул прямо в беседке рядом с индонезийцем. : )

Попрощавшись с Димой, утром мы поехали смотреть самые старые рисовые террасы Джатилювих. Машин в этом направлении было мало, зато развилок много, а качество дороги оставляло желать лучшего. Всё же мы добрались к рисовым террасам, которые внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как самые старые в мире. Субак — это особая система коллективной работы, которую приходится проделывать местному населению для того, чтобы вырастить рис.

Сначала склоны гор очищают от джунглей, потом в горе делают террасы, копают множественные каналы, по которым проводят воду. Важно поддерживать правильный уровень воды на каждой террасе, иначе рис или сгниёт, или засохнет, и люди останутся без самого главного блюда в своём рационе — риса! Это очень слаженный механизм, в котором принимает участие много семей. Они узнают о всех особенностях земледелия от своих родителей и учат этому своих детей. Некоторым террасам больше тысячи лет!

Как только мы дошли к хорошему виду на террасу, нам самозастопилась машина, в которой ехал немец Ульрих и его индонезийская жена. Они были пенсионерами и проводили свою старость на райском острове. Они завезли нас обратно в Денпасар, но в ту ночь нам не было где спать. Мы пытались дозвониться к двум нашим возможным хостерам, но они не отвечали. Бросив все попытки найти ночлег, мы решили расслабиться и поехать в храм Танах Лот.